Nous repassons par Piana, ile plate appartenant à l’archipel des Lavezzi, située en face de la plage de Piantarella (connue  pour  ses sports nautiques, kayak, paddle, planche  à foil et spot de windsurfing).  Un joli mouillage, assez venté et fréquenté se situe entre ces 2 endroits.  La plage n’est pas très large mais plutôt longue et elle est reliée à l’ile par une bande de sable bordée, comme un chemin marin ou l’eau ne  monte pas  plus haut que les genoux posé au  milieu des eaux chaudes et turquoises.

 

La cote sud Est est vraiment magnifique. On y trouve les plus belles plages de Corse dont la fameuse plage Santa Giulia, véritable lagon niché dans un golf protégé de granit, porphyre et calcaire, avec vue sur les iles Cerbicales.  Impossible de passer sans y faire un stop. Le mouillage y est règlementé avec location de bouées mais nous pouvons y jeter l’ancre juste devant le chenal, histoire de se baigner sur ce site splendide. Des eaux transparentes, émergent quelques roches, invitations aux sauts mais aussi au bain de soleil (en période moins fréquentée !) Apres midi baignade pour changer..

 

 

Nous délaisserons l’autre plage très réputée de Palombaggia pour sa voisine Acciaghju (50 points au scrabble !) moins fréquentée.  Nous y testerons le restaurant « le dune » : les plates sont bons, le cadre enchanteur, les pieds dans le sable mais le tarif est salé !

 

 

C’est derrière l’ile de Farina, en dessous de Porto Vecchio que nous nous abriterons la nuit suivante. Occasion pour Titouan de faire sa première chasse marine au fusil = 1 beau mulet au repas !

Nous arrivons ensuite à Porto Vecchio, aussi appelée la « cité du sel », en raison de son exploitation de salines entre 1795 et 1815. Le port est situé en bas de la vieille ville qui le domine, du haut de son promontoire rocheux, dont les fortifications ont été réalisées par les Génois au XVI -ème siècle.  L’histoire de la ville, fondée en 1539, ne fut pas simple : la présence de fleuves à proximité apporta de nombreuses maladies et la ville servait à l’époque de refuge pour les pirates ! Les premiers colons génois de Porto-Vecchio furent emportés par la malaria. On repeupla alors la citadelle avec des corses, emmenés de force à Porto-Vecchio. Mais petit à petit, l’insalubrité et l’insécurité de la ville les emporta également, et la citadelle se retrouva à nouveau déserte.

Plusieurs fois, Porto-Vecchio va être détruite et rebâtie après différentes invasions et batailles.
La ville fut prise par Sampiero Corso en 1564, qui avait la volonté de défendre l’île et de combattre les envahisseurs. Il provoqua de multiples révoltes en Corse sans jamais vraiment réussir à vaincre l’ennemi. Cependant, Porto-Vecchio deviendra un point redoutable pour les génois. En 1769, la Corse devenant française, la citadelle retrouve son importance militaire et prend son nom actuel : le Bastion de France. Porto-Vecchio restait une ville peu active et peuplée en majorité par des petits commerçants, pasteurs et bergers qui descendaient l’hiver des montagnes avant d’y repartir l’été pour la transhumance. Ce n’est qu’à la fin du XVIIIème siècle que la ville commence son essor et laisse son caractère urbain apparaître.

Au début du XXème siècle, la route va s’étendre vers Bastia et Bonifacio, des industries vont apparaître, le port va être amélioré et va bénéficier d’infrastructures lui permettant de remplir ses fonctions du mieux possible. Les marais à l’origine de maladies vont être asséchés pour rendre la ville plus saine.

C’est en particulier dans les années 30 et les années d’après-guerre que Porto-Vecchio va connaître sa véritable expansion avec l’aménagement de son port de commerce et le développement touristique et économique qui va avec.

Coté pratique, une navette gratuite permet de sillonner dans la ville et sa zone commerciale excentrée. La vieille ville est très animée le soir et les boutiques, ouvertes jusqu’à minuit, nombreuses.

Nous louerons une voiture via « oui car »  pour faire un tour dans les terres,  ou plutôt les montagnes et l’Alta Rocca : direction Zonza, Quenza et le plateau du Cuscionu. L’occasion également de faire une petite randonnée de 2h ( 5km, difficulté moyenne) pour voir la cascade di Gjhaddu.

Non loin du lac de l’Ospedale, au milieu d’un chaos de roche baigné de pins laricciu, se trouve cette chute d’eau de 60m de haut.  Les Tafonis, roches creusées par l’érosion qu’entrainent la pluie et le vent, sont nombreux. Certaines servaient parfois d’abris aux bergers et sont appelées Orii. A 5 minutes de la cascade se trouve le rocher « sentinelle », A spara, en équilibre sur deux autres blocs, il domine la falaise. Impossible cependant de descende à la cascade ou de s’y baigner, mais il y a d’autres accès au lit de la rivière qui permettent, après une descente pentue, de se rafraichir, bien que cela soit déconseillé.

 

Le village de Quenza est un charmant village situé, à 800m d’altitude,, aux pieds des aiguilles de Bavella. Construit au 17ème siècle, le village de Zonza, quant à lui a toujours concentré son économie sur la polyculture, l’élevage ovin et caprin et les activités forestières. Il compte aujourd’hui 3000 habitants et a sû rester pittores​que.

    

Situé à 1500m d’altitude, nous arrivons au plateau de Coscione, via une petite route très endommagée, qui confère à notre périple une allure de trail en 4*4.  Rencontre fortuite avec quelques cochons sauvages…avant de découvrir les étendues verdoyantes, les pozzines, sortes de pelouses spongieuses, entrelacées de petits ruisseaux (plutôt asséchés en cette saison, vu qu’il n’a pas plu en corse depuis Avril cette année). Le plateau, qui s’étend sur 7000 hectares, était un ancien lac de fonte de l’ère glaciaire, qui s’est comblé peu à peu avec de la tourbe. Cela donne un paysage où l’on a l’impression de voir des îlots herbeux flotter sur l’eau : on se croirait presque à la comté, dans un des films du seigneur des anneaux ! On y croise également des chevaux et vaches sauvages.

Retour en mer avec un mouillage de quelques heures à Canella, plage paradisiaque entre Porto Vecchio et Solenzara. Réveil magique au mouillage de Pinarellu avec levé de soleil pastel, et dauphins. Luxe, calme et volupté au pied d’une tour génoise, îlot dont nous ferons le tour en kayak et palme/masque/tuba.

Nous découvrons ensuite Solenzara, petite ville au cœur de la cote des nacres assez paisible en ce mois de Juillet, mais en évitant le port qui était en travaux d’après les commentaires de navily. Mouillage en face du camping de Solaro et nouvelle location de voiture pour explorer les alentours (2 jours cette fois).  Il manque du canyoning à notre programme et la région est idéale pour ce genre d’activité : Polischellu nous voilà ! 3h en plein nature, entre tobogans naturels (dont le dernier éjectable !), sauts de plusieurs mètres dans une eau fraiche à 12 degrés,  et  rappels  en tous genres.  Nous passons ensuite par le col de Bavella, et prenons une crêpe au pic de Bavella histoire de se remettre de nos émotions.

 

Nous y étions allés en 2021, pendant 2 semaines en camper Van et avions visité une grande partie Nord de l’ile qui compte près de 2000km de côtes. Revenir par la mer était donc incontournable.

Nous commençons par l’archipel de la Madalena, et le mouillage de Cavalieri, proche de Budelli.  Cet archipel est constitué de 62 îles et îlots bordés par 200 km de côtes, offrant de nombreux abris pour la plaisance.

 

Nous plantons l’ancre  par 2m de fond, au pied de roches dorées aux reflets roses, sur lesquels foisonnent aneth sauvage, helichryses et autres herbes du maquis. Nous sommes juste derrière la plage rose de Budelli.  Une vraie piscine sur laquelle nous irons faire  un tour de kayak au coucher du soleil. Les cris si particuliers des puffins nous accompagnent encore pendant la nuit.

La prochaine halte, toujours dans l’archipel, est le mouillage de Giardinelli, situé entre l’ile éponyme très préservée, sans infrastructure touristique et l’ile de la Madalena, où débarquent les ferries. Les 2 îles sont reliées par un pont. Le mouillage s’avère très pratique: pontons privées  du coté de  l’ile de la madeleine,  où il est  possible d’accoster, avitaillement à 10 min  à pied et, par  un tour de magie, nous troquerons  nous poubelles contre de délicieuses pizzas.

 

 Notre visite du nord de la Sardaigne continue avec  un stop à Santa Teresa di Gallura, juste en face de la plage, la cala Sambuco. Malheureusement les habitudes Italiennes font que la plupart des plages sont bondées de transats/parasols loués à la journée, ne laissant que peu de grains de sable sauvage où fouler les pieds ! Il faut avouer que cela gâche beaucoup le charme du littoral Italien ! La navigation entre les îles et Santa Teresa est brillamment gérée  par « Captain sous peu Ewenn » (bien contente de restituer la barre au bout de 2h ).  De ce village perché de la province d’Olbia, on aperçoit la Corse, notamment les bouches de Bonifacio. Á Santa Teresa di Gallura se trouvent des témoignages du passé, comme les caves romaines de Capo Testa, le site archéologique de « Lu Brandali », un nuraghe avec plusieurs huttes, les Tombes des Géants que nous avions visité lors de notre précédente visite. On y trouve également la Tour Aragonaise de Longosardo, édifiée au XVIe siècle,   qui abrite à l’est la belle crique de la Rena Bianca au sable fin et très blanc.

 

Avec la corse en fond..

Nuit au mouillage dans  la baie toute proche de Santa Reparata avant  une grande journée au portant vers le port d’Isola Rossa, petit village de pêcheurs de la Costa Rossa, qui depuis  l’antiquité a toujours eu  une position stratégique, point d’amarrage et de surveillance sur le golf d’Asinara. Le soir, la rue centrale s’anime et se transforme en passeo où se côtoient vendeurs de babioles et marchands de glace.  Petit restaurant de fruit de mer, spritz et coucher de soleil au programme.

 

Nous entamons ensuite notre retour : et  oui nous avons ainsi atteint le  point  le  plus sud est de notre périple de 3 mois.  Un dernier stop dans la crique de « cala Sarraina »  avant de revenir sur le versant est de la Corse. Cette  fois, la chance est avec nous et nous apercevons quelques dauphins lors de la navigation. Toutefois, ils restent plus éloignés et timides que leurs cousins d’Atlantique !

C’est donc sous un grain léger que nous quittons donc le Golfe d’Ajaccio pour nous diriger vers le modeste port de Propriano (dont le tarif défie toute concurrence avec 50 € pour 2 jours, douche, elec et wifi hasardeux compris). Propriano, niché au fond du golfe de Valinco, est une ville chargée d’histoire. Habitée dès l’âge de bronze, elle y accueilli successivement des communautés grecque, romane, pisane et turque. Ce fut d’abord un petit port de pêche jusqu’au début du XXIème siècle, dépendant de la commune de Fozzano, avant de connaitre un réel essor en 1906 et d’être de  nos jours une des principales stations balnéaire corse. Nous y retrouvons Turquoises et Sawadee pour une petit resto.

   

 Nous profitons de cette escale pour louer une magnifique ford fiesta tunning afin de découvrir les terres ; Direction Filitosa, site préhistorique important, remontant au néolithique (6000-2000 av JC), où d’étranges monolithes anthropomorphes occupent une vaste vallée flanquée sur un escarpement rocheux. Le site abrite également un olivier millénaire classé.  Ces vestiges prouvent que la Corse fut occupée très tôt, offrant des conditions favorables de développement humain.

  

Nous continuons avec la visite d’une productrice d’huile d’olive, avant de nous diriger dans la vallée du Rizzanése et Santa Lucia de tallano pour passer le reste de l’après-midi dans les piscines naturelles de ZOZA. Baignade, sauts des rochers, drone… un régal ultra rafraichissant !

La journée se termine par Sartène. Nous arrivons 10min avant que ne commence un concert polyphonique des chœurs de Sartène, dans l’église Santa Maria Assunta, sur la place de la libération au centre du village. Il reste de places, ce qui réjouit les enfants dont les habitudes musicales s’éloignent fortement de ces chants traditionnels.  La place se révèle ombragée et animée avec ses cafés où l’on aime échanger les nouvelles locales.

Le coucher du soleil nous offre un magnifique spectacle en partant. La ville, batie tout en hauteur, en amphithéâtre, se nimbe de lumière à cette heure.

La suite de nos aventures nous amène à Campomoro, large baie ouverte au nord, où nous resterons 3 jours afin que les enfants passent leur niveau 1 de plongée afin de pouvoir ensuite expolrer nos escales en famille. Le mouillage abrite de temps en temps les dauphins qui ne s’approchent  que timidement des bateaux.  Au Rdv snorkeling : barracudas, girelles paon, castagnoles et oblades.  Nous ferons la dernière plongée avec eux à 20m. {nudibranches, spirographes, corail, corb…}.

 

La baie est dominée par une tour génoise massive, fortifiée d’un mur d’enceinte en étoile. Un petit air d’ailleurs ici aussi avec le bourg tranquille, les maisons cachées entre les eucalyptus et la myrte, et la splendide plage de sable fin.

La navigation suivante nous amène à Ajaccio, en passant par les îles sanguinaires, dont le nom n’est pas le résultat d’une sanglante bataille de corsaires, mais celui de la couleur de la roche le soir au coucher du soleil.  

Mouillage au niveau de la plage Trottel, devant le quartier des étrangers. Nous y retrouvons par hasard, Turquoises et Millésime, occasion d’un nouvel « apéro bateau » si sympathique ! Nous profitons du dimanche pour faire un tour dans la cité natale de Napoléon (le 15/08/1769), capitale de la Corse avec ses 83 000 habitants… Un peu d’histoire s’impose et il nous faut cultiver nos enfants qui profitent allègrement de ces mois de villégiature : direction la Maison Bonaparte datant de 1682 (nous pensions y trouver une exposition des batailles de l’empereur, reconstituées en Playmobil mais c’est dans un autre endroit fermé ce jour…dommage !). C’est quand même l’occasion de réviser un peu notre histoire et la vie de Napoléon qui vécu 9 ans dans cette demeure avant de partir sur le continent faire ses études et devenir si célèbre.

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Nous ferons un détour par le marché pour y sentir une nouvelle fois les flaveurs des charcuteries corses, lonzo, coppa, figatelli et fitonis, des fromages aux herbes du maquis, du miel et de la nepita (menthe sauvage bien rafraichissante en boisson ou en glace). Comme nous sommes dimanche, pas mal de sites sont fermés (palais Fesch notamment mais, en revanche, il y a  un vide grenier qui nous permettra de trouver des bouquins pour les enfants. 

Nous traversons le Golfe d’Ajaccio pour aller au mouillage à la plage de mare e Sol (nommée également plage d’argent à cause de son sable blanc très fin) où nous retrouvons des eaux cristallines, bordées de rochers émoussés par les vents rappelant les Seychelles. Elle se trouve à coté de l’ancien port de Chiavari, où on débarquait les bagnards destinés au pénitencier un peu situé non loin. Snorkeling pour tous + chasse pour le capitaine qui, retrouvant son instinct primitif, revient fièrement au bateau avec  2 rougets de belle taille, un Sard et  un poulpe en guise de trophée !

 C’est avec la baie de Cacalu que nous terminerons notre escale dans ce golfe : au pied  d’une des nombreuses tours génoises, pas trop de bateaux, un petit côté sauvage plutôt sympa. Un léger grain nous donne des lumières splendides, occasion de les croquer en aquarelle.

Il nous faut quitter ce petit lieu paradisiaque pour un autre, un peu plus bas : les mythiques calanques de Piana du Golfe de Porto ! Petite navigation toujours sous le soleil, en longeant les cotes et la réserve de scandola, histoire de faire plusieurs haltes découvertes : l’anse de Grattaghia pour un peu de snorkeling au milieu des castagnolles et des oblades (pas mal de méduses en revanche !), l’effet « reserve » est clairement perceptible, les dorades, Sars et Dantys sont vraiment gros et non peureux, nous pouvons vraiment profiter de leurs ballets. Seconde escale à Girolata pour une visite. (sur les conseils de mister Romano . Scandola est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, pour ses paysages minéraux à couper le souffle, où se les ocres se mêlent au rouge et noir pour donner des décors creusés par les vents et marées qui laissent libre cours à l’imaginaire. On y devine moults personnages et bestiaires fantastiques en fonction des lumières accrochant ses murailles. Un régal ! On y trouve également des orgues basaltiques horizontaux.

    

Girolata :  Un air des Antilles pour ce micro-village aux tendances hippies, accessible uniquement par la mer ou par un sentier pittoresque.  Dominé par un fort génois, nous y trouverons la plus petite capitainerie que nous ayons vu jusqu’ici, quelques vaches sauvages sur la plage, au pied des 3 échoppes, genre « cases » où on trouve de tout (même du gaz et du champagne !) 

  

Nous plongeons l’ancre pour le soir à la plage de Ficajhola et avons la chance d’être le seul bateau pour la soirée. Du coup ancre parfaitement mise dans le sable et plage flanquée de 2 montagnes, abritant quelques cabanes de pêcheurs juste pour nous !  Ce sera l’occasion de visiter en kayak le lendemain le reste des calanques, à la recherche de la grotte des amoureux.  Selon la légende, les couples qui s’embrassent sous sa voute restent liés toute leur vie… bon, on a trouvé de belles grottes mais pas celle-ci.   Les faucons pèlerins, Milans royaux et Goélands d’Audouin (au bec jour, endémiques de la région) au-dessus de nos têtes nous offrent des ballets aériens spectaculaires ;

 

Nous partons ensuite, via une navigation plus sportive, sous 20 nœuds avec rafales ‘6 à 7 beaufort + houle de 1.5m) pour rejoindre le port de Cargèse.  (66^€ pour Krysfil avec douches elec et wifi moyen + gasoil juste au bout pour que nous refassions les pleins). L’arrivée des bateaux est plutôt folklorique : un catamaran de location renoncera après plusieurs tentatives, laissant un Dufour 412 nommé Turquoises à nos coté. Cela nous permettra de rencontrer Francine et Daniel que nous recroiserons plus tard. Nous prendrons l’apéro le soir même avec nos autres voisins, Yvon, Hervé et Richard qui remontent leur bateau vers Marseille, depuis la Grèce. Visite de Cargèse (pour info = 66€ le port pour  Krysfil de 10.85m/ facile  pour l’avitaillement au village +  laverie) dont l’accès du port se fait par une rude montée le long du cimetière sous 40° ! Nous y trouverons également une magnifique nasse à muréne artisanale en bois de myrthe.